Frigo

Paolo veronaPaolo verona
modificato 05:10 in Camper-Tecnica
mi potete elencare quali sono le cause che portano il frigo a raffreddare poco/niente quando impostato a 12v?grazie

Commenti

  • pirata barbagrigiapirata barbagrigia
    modificato 05:10
    Di solito e' la scarsita' di potenza della resistenza a 12v utilizzata per avviare il processo di riscaldamento dei sali di ammonio presenti nel circuito del frigo. I frogo trivalenti teoricamente ed ancora di piu' praticamente , sono progettati per raffreddarsi di piu' a gas ed allacciati alla 220v , la 12v serve solo per mantenimento della temperatura durante gli spostamenti. La scelta di una resistenza a basso consumo serve proprio per non sovraccaricare l' alternatore durante la marcia.
  • Paolo veronaPaolo verona
    modificato 05:10
    il problema è che la mia non mantiene nemmeno. ho un dometic del 2010,non so il modello,è quello piccolo,penso da 90litri con celletta frizzer integrata. sull’etichetta mi sembrava di aver letto 135w a220 e 130w a 12vse così fosse,vista la pochissima differenza dovrebbe funzionare come a 220. correggetemi se sbaglio
  • alienalien
    modificato 05:10
    come ti ha detto già il Pirata a 12V il frigo deve solo mantenere la temperatura interna.il consiglio è di accenderlo almeno 24 ore prima della partenza, possibilmente a 220V
    .... dall'etruschia centrale viterbese.....
    è il voler giudicare che ci sconfigge... (Col. Kurtz)


  • Paolo veronaPaolo verona
    modificato 05:10
    tutto chiaro alien,ma il fatto è che il mio non mantiene. l’ultimo viaggio sono partito con il frigo a 6gradi e dopo 5ore di viaggio senza mai aprire il frigo,il termometro mi segnava 15gradi *sorry2*
  • camperlentocamperlento
    modificato 05:10
    pirata barbagrigia ha scritto:
    Di solito e' la scarsita' di potenza della resistenza a 12v utilizzata per avviare il processo di riscaldamento dei sali di ammonio presenti nel circuito del frigo. I frogo trivalenti teoricamente ed ancora di piu' praticamente , sono progettati per raffreddarsi di piu' a gas ed allacciati alla 220v , la 12v serve solo per mantenimento della temperatura durante gli spostamenti. La scelta di una resistenza a basso consumo serve proprio per non sovraccaricare l' alternatore durante la marcia.
    e no Francesco, se il tutto funziona a dovere raffredda tanto a 12 V/DC che 220 V/AC, non c'è diffrenza, il problema e che deve arrivarci la tensione e la corrente giusta, che negli impianti originali non arriva mai, il sovraccarico dell'alternatore dove l'hai pescata? dai questa non e da te, anzi per come sono fatti, male, gli impianti i consumi sono anche peggio, io non capisco perchè la sezione dei cavi che alimentano il frigo a 12 V/DC sia sempre così risicata, il problema sta tutto li.Il mio a12 V/DC da cosa mi aveva detto chi l'aveva prima non ha mai raffreddato nulla, allora ho fatto la modifica del cavo e ho messo un relè ora va bene tanto e come a 220 V/AC, nessuna differenza anzi in viaggio raffredda eccome.
  • Paolo veronaPaolo verona
    modificato 05:10
    ok il problema sono i cavi...come risolvo?
  • pirata barbagrigiapirata barbagrigia
    modificato 05:10
    camperlento ha scritto:
    e no Francesco, se il tutto funziona a dovere raffredda tanto a 12 V/DC che 220 V/AC, non c'è diffrenza, il problema e che deve arrivarci la tensione e la corrente giusta, che negli impianti originali non arriva mai, il sovraccarico dell'alternatore dove l'hai pescata? dai questa non e da te, anzi per come sono fatti, male, gli impianti i consumi sono anche peggio, io non capisco perchè la sezione dei cavi che alimentano il frigo a 12 V/DC sia sempre così risicata, il problema sta tutto li. Il mio a12 V/DC da cosa mi aveva detto chi l'aveva prima non ha mai raffreddato nulla, allora ho fatto la modifica del cavo e ho messo un relè ora va bene tanto e come a 220 V/AC, nessuna differenza anzi in viaggio raffredda eccome.
    scusami Miche' , infatti mi sono spiegato una mezza schifezza, il problema principale e' proprio l' amperaggio che deve arrivare alla resistenza e dato che e' vero come dici tu' le sezioni dei cavi originali non mantengono nemmeno un led sarebbe opportuno sostituirli con cavi di sezione molto piu' grande . Pero' la cosa del sovraccarico dell' alernatore relativamente e' in parte vera, alcuni VR sono muniti di alternatori cosi' piccoli che mentre lavorano non riescono a caricare nemmeno le batterie , il mio vecchiotto montavaa un alternatore da 110A collegato alla cinghia dei servizi ( una semplice conghia teapezoidale) e quando accendevo il frigo in marcia ad ogni scalata o partenza da fermo sentivi la cinghia che strideva come una collezione di canarini in gabbia,ed il frigo non raffreddava una beata mazza a 12v. Ho dovuto cambiare tutto il cablaggio della resistenza con un bel 10mm quadri e fatto la modifica alle pulegge dei servizi cambiandole con delle poliV del Daily 35/13 , adesso il frigo raffredda piu' a 12v che a 220v, e soprattutto non sento piu' quel concerto di volatili nel motore ad ogni partenza.
  • pirata barbagrigiapirata barbagrigia
    modificato 05:10
    Paolo verona ha scritto:
    ok il problema sono i cavi...come risolvo?
    per ovviare al problema , devi smontare le griglie esterne al camper in corrispondenza del frigo . Al loro interno in basso trovi il bruciatore a gas del frigo ed una serie di cavi che vanno dentro ad una specie di tubo metallico, al suo interno ci sono le resistenze , devi cambiare i fili di quella con i cavi ( che di solito) sono rosso e nero . Se hai dei dubbi su come trovarli basta che accendi il camper e passi il frigo a 12v e con un tester controlli a quali fili arriva tensione( attenzione scollega la presa a 220v se l' hai collegata). Una volta trovati ne misuri la lunghezza e con questo schema metti la sezione di cavo piu' adatta( meglio piu' grande ).La resistenza del tuo frigo assorbe 12A a 12V.
  • camperlentocamperlento
    modificato 05:10
    si ma solo cambiare il cavo che va dalla centralina al frigo non risolvi nulla, io faccio così: metto un cavo che va direttamente dalla batteria motore al frigo, ma non alimentandolo direttamente, metto un relè di potenza io ci metto un relè da 30/40 A visto che il frigo quando si viaggia viene alimentato di continuo, il cavo che prima alimentava il frigo io lo uso per eccitare il relè così quando spegni il motore funziona come se fosse un impianto originale, e una modifica abbastanza semplice alla portata di tutti, cosa non da poco e di controllare la massa del frigo perchè anche li non comprendo perchè venga messo un filino che non è certo all'altezza dell'assorbimento, il frigo nel suo funzionamento e una macchina alquanto delicata e un accessorio indispensabile su un camper e non capisco perchè all'origine gli venga dedicata così poca attenzione, si lo capisco non è una cosa visbile per cui non è uno specchietto che da lustro alla vendita ma da lustro ad una vacanza estiva, ma lo capisci solo dopo.
  • camperlentocamperlento
    modificato 05:10
    pirata barbagrigia ha scritto:
    scusami Miche' , infatti mi sono spiegato una mezza schifezza, il problema principale e' proprio l' amperaggio che deve arrivare alla resistenza e dato che e' vero come dici tu' le sezioni dei cavi originali non mantengono nemmeno un led sarebbe opportuno sostituirli con cavi di sezione molto piu' grande . Pero' la cosa del sovraccarico dell' alernatore relativamente e' in parte vera, alcuni VR sono muniti di alternatori cosi' piccoli che mentre lavorano non riescono a caricare nemmeno le batterie , il mio vecchiotto montavaa un alternatore da 110A collegato alla cinghia dei servizi ( una semplice conghia teapezoidale) e quando accendevo il frigo in marcia ad ogni scalata o partenza da fermo sentivi la cinghia che strideva come una collezione di canarini in gabbia,ed il frigo non raffreddava una beata mazza a 12v. Ho dovuto cambiare tutto il cablaggio della resistenza con un bel 10mm quadri e fatto la modifica alle pulegge dei servizi cambiandole con delle poliV del Daily 35/13 , adesso il frigo raffredda piu' a 12v che a 220v, e soprattutto non sento piu' quel concerto di volatili nel motore ad ogni partenza.
    110A? il mio ne da 55A e ne ho fin che voglio, ma che ci fai con la corrente? secondo me avevi altri problemi
  • camperlentocamperlento
    modificato 05:10
    Paolo verona ha scritto:
    ok il problema sono i cavi...come risolvo?
    e no troppo facile, prima fai dei controlli poi se ne parla, per la soluzione gia ti ho detto, se vieni in vacanza dalle mie parti tempo un paio di ore ti sietemo il tutto, ma sono certo che puoi fare anche tu, dimmi lo sai usare un tester?
  • Paolo veronaPaolo verona
    modificato 05:10
    *ROFL
    camperlento ha scritto:
    e no troppo facile, prima fai dei controlli poi se ne parla, per la soluzione gia ti ho detto, se vieni in vacanza dalle mie parti tempo un paio di ore ti sietemo il tutto, ma sono certo che puoi fare anche tu, dimmi lo sai usare un tester? si lo so usare,me la cavo con i lavoretti...di dove sei? *ROFL*
  • pirata barbagrigiapirata barbagrigia
    modificato 05:10
    camperlento ha scritto:
    110A? il mio ne da 55A e ne ho fin che voglio, ma che ci fai con la corrente? secondo me avevi altri problemi
    guarda Michele che il mio camper lo portava di serie il 110A come alternatore. La Laika( quando lavorava con criterio all' epoca dei veri artigiani degli anni 90) sostituiva quello di serie del Daily e ne montaca uno da 110A, solo che all' epoca non esistevano (almeno penso) sul Daily le pulegge con cinghia poliV e con i carichi di frigo, ventole dello scambiatore di calore e sbrinamento del parabrezza la cinghia tendeva a scivolare in continuazione e spezzarsi spesso. Da quando ho modificato le puleggw con quelle del Daily 35/13 degli inizi 2000 non ho avuto piu' problemi.
  • camperlentocamperlento
    modificato 05:10
    allora fai un pò di misure, con il frigo a 12V, acceso spento misura la tensione e vedi di quanto cala poi fai un collegamento volante con un filo bello robusto alemno 6 mm3 meglio se 8, e rifai le misure e vedi cosa ne salta fuori, diciamo che non ci dovrebbero essere storie

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